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春秋時期的服裝特點


【時間:2021-07-12 00:03:17】【作文來源:kt230.com 】 【作者:作文大全】 【閱讀:443次 】

春秋時期的服裝特點

  春秋時期是中國 歷史 奴隸社會的瓦解時期。自公元前770年至公元前476年這段歷史時期,史稱“春秋時期”。下面是有春秋時期的服裝特點,歡迎參閱。

  春秋時期的服裝特點

  春秋戰國時期,中原一帶較發達地區涌現出一大批有才之士,在思想、 政治 、 軍事 、科學技術和文學上造詣極深。各學派堅持自家理論,競相爭鳴,產生了以孔孟為代表的儒家、以老莊為代表的道家、以墨翟為代表的墨家以及法家、陰陽家、名家、農家、縱橫家、兵家、雜家等諸學派,其論著中有大量篇幅涉及服裝 美學 思想。儒家提倡“憲章文武”、“約之以禮”、“文質彬彬”。道家提出“被(披)褐懷玉”、“甘其食,美其服”。墨家提倡“節用”、“尚用”,不必過分豪華,“食必常飽,然后求美,衣必常暖,然后求麗,居必常安,然后求樂”。屬于儒家學派,但已兼受道家、法家影響的茍況強調:“冠弁衣裳,黼黻文章,雕琢刻鏤皆有等差。”法家韓非子則在否定天命 鬼神 的同時,提倡服裝要“崇尚 自然 ,反對修飾”!痘茨献·覽冥訓》載“晚世之時,七國異族,諸侯制法,各殊習俗”,比較客觀地記錄了當時論爭紛紜,各國自治的特殊時期的真實情況。

  春秋時期的深衣

  春秋戰國特別是戰國時期盛行的一種最有代表性的服式。

  春秋時期的胡服

  是與中原人寬衣大帶相異的北方少數民族服裝。當然,一說為原內地勞動人民所服之式,也是可信的。所謂胡人之服的主要特征是短衣、長褲、革靴或裹腿,衣袖偏窄,便于活動。趙國第六個國君趙武靈王是一個軍事家,同時又是一個社會改革家。他看到趙國軍隊的武器雖然比胡人優良,但大多數是步兵與兵車混合編制的隊伍,加以官兵都是身穿長袍,甲靠笨重,結扎繁瑣,動輒即是幾萬、幾十萬甚至上百萬,而靈活迅速的騎兵卻很少,于是想用胡服,學騎射!妒酚·趙世家》記,趙武靈王與臣商議:“今吾將胡服騎射以教百姓,而世必議寡人,奈何?”肥義曰:“王既定負遺俗之慮,殆無顧 天下 之議矣。”于是下令:“世有順我者,胡服之功未可知也,雖驅世以笑我,胡地中山吾必有之。”后仍有反對者,王斥之:“先王不同俗,何古之法?帝王不相襲,何禮之循?”于是堅持“法度制令各順其宜,衣服器械各便其用”。果然使趙國很快強大起來,隨之,胡服的款式及穿著方式對漢族兵服產生了巨大的影響。成都出土的采桑宴樂水陸攻戰紋壺上,即以簡約的形式,勾畫出中原武士短衣緊褲披掛利落的具體形象。

  這是商周時代的典型服裝,腹圍前加了一條上窄下寬像斧,形的裝飾物,就是「韍」。

  春秋時期的 文化

  戰國時期,由于連年戰爭,各種 禮儀 逐漸廢除。戰國七雄齊、楚、燕、韓、趙、魏、秦各諸侯國的服飾相應地產生一些變化。從近年來湖南長沙出土的戰國楚墓中所見 彩繪 木俑,可以看到當時很有代表性的服飾特點。所謂"繞衿謂裙"就是指這種沿寬邊的下身纏繞式的肥大衣服。其纏繞是將前襟向后身圍裹的式樣,反映了古人設計思想的靈活巧妙,即采取橫線與斜線的空間互補,獲得靜中有動和動中有靜的裝飾效果。制衣用料輕薄,為防止薄衣纏身,采用平挺的錦類織物鑲邊,邊上再飾云紋圖案,這即是“衣作繡,錦為沿”,將實用與審美巧妙地結合,充分體現了古人設計的智慧與聰敏。

  戰國男子著裝,衣長不過膝,以連續矩紋和條紋作裝飾,此種圖案與當時的漆器器皿邊飾十分吻合。男裝以交叉領、窄袖、腰間束帶為基本形式。戰國時期的帶鉤比西周初時有很大進展,質地為金、銀、銅、鐵、玉,在帶鉤上刻有花紋,有時也鑲上綠松石,顯示貴重富有。還有一種金銀錯的嶄新 手工 藝,外觀更加精致華貴。戰國時期的冶鐵業比較興旺,除可以制做男人身上懸掛的銅刀外,工藝也屬上乘,二十五公分長的小彎刀上 雕刻 有花紋,深受人們的喜愛,為它取名"容刀"。這時的掛刀,已不完全為實用,很大成份以裝飾取代了實用。

  《史記》中記載,在戰國時期,出現了一樁有影響的事情。即趙武靈王實行的軍服改革,后來人們稱之為"胡服騎射"。其形制為身穿袴褶,短身廣袖,形若袍式,腰帶上以金玉為飾有帶鉤。后人評價這件服飾史上的創舉是實踐出真知。如果沒有戰爭的實踐,如果趙國在當時不是處在弱小地位,就不會有軍服改革。因此,有人說趙國后來由弱變強,這次果斷革服是重要條件之一。

  根據文獻記載:"中國衣冠自北齊以來,乃全用胡服,窄袖緋綠短衣,長饐靴。窄袖利于馳,短衣長饐利于涉草。"此文說明革新后的服飾面貌,形象地描述了胡服的形式和它的功用?梢,歷史上對這次大膽的胡服革新漢裝的創舉是肯定和贊許的。戰國七雄之中,秦國由于地處偏遠的西北地帶,所以在服飾上和禮儀上與其他六國相差較多。從記載得知秦的斗士早期以旄頭作首服(即耗牛尾的毛作裝飾),武將用絳帕(紅巾)包頭,秦孝公用幘(古代一種頭巾)。而其他六國較之秦國 地理 環境有利,而在服裝上多有奢侈,另外服飾上也有差異。據記載,楚國有一種珠履(在鞋上綴寶石);齊國有千金白狐襲,而趙國則有數百婢妾服用綺縠襦裙和方履。此外楚制長冠、法冠、趙制高山冠等,均被后人延續傳用。以上諸項僅從文字記載中得知,而形象記載只能從漢以后的畫像中才能見之一二。

  皇后、命婦

春秋時期的服裝特點

  秦漢婦女以深衣為尚,其禮服為曲裾繞膝式和直裾式,衣襟繞轉層數比戰國時的深衣有所增多,下擺部也有所增大。但是凡穿深衣的婦女,腰身都裹得很緊,另綴一根綢帶系扎,或系于腰間,或束在臀部,由衣襟末端的地位而定。曲裾繞膝深衣分為窄袖和寬袖二式。后夫人服飾均為深衣制,凡太皇太后、皇太后入廟及皇后謁廟之服,皆紺上皂下;蠶服,青上縹下,隱領袖以絳;皇后以下至二千石夫人皆以蠶衣為朝服,貴人穿蠶服,純縹上下;公卿、列侯、中二千石、二千石夫人入廟佐祭之服,皂絹上下,助蠶之服,縹絹上下。

  普通婦女

  由深衣發展而來的“袿衣”為婦女的另一種常用服,其制與深衣大致相似,惟有服裝底部由衣襟曲繞形成燕尾狀的兩個尖角,此外,婦女還有穿襦裙,上襦為斜領、窄袖,長僅及腰際,裙子是由四幅素絹連接拼合而成,上窄下寬,不施邊緣,下垂至地,裙腰兩端縫有絹條,以便系結。婦女的下裳還有袴,起初女大多只有兩個褲管,上端以戴系住,后出現前后有襠的縛帶袴,叫“窮袴”,它為宮廷婦女所穿。襦裙出現于戰國時期,漢代因循不改,用作婦女的常服,它是中國婦女服飾中最主要的形式之一。東漢以后,穿此服者曾一度減少,至魏晉南北朝,又重新得以流行,從此盛行不衰,直到清代,基本形狀仍然保持最初的原樣,只是每個朝代根據時代的特點將襦裙的長短、寬窄加以改動。

  據此,有人認為漢代根本不存在這種服飾,只是到了魏晉南北朝時才重新興起。其實,漢代婦女并沒有摒棄這種服飾,在漢樂府詩中就有不少描寫。這個時期的襦裙樣式,一般上襦極短,只到腰間,而裙子很長,下垂至地。1957年在甘肅武威磨咀子漢墓中發現了襦裙實物,襦以淺藍色絹為面,中納絲棉,袖端接一段白色絲絹。裙子也納有絲棉,質料用黃絹?上в捎谀甏眠h,這套服飾在出土時已經粉化。本圖展示的襦裙樣式,即根據該墓發掘時的形象記錄復原繪制而成。采用的紋樣,主要依據有新疆民豐出土的“長樂明光錦”及長沙馬王堆漢墓出土的“豹首紋錦”等。襦裙是中國婦女服裝中最主要的形式之一。自戰國直至清代,前后二千多年,盡管長短寬窄時有變化,但基本形式始終保持著最初的樣式。

  歌舞藝人

  秦漢時期,出現了專職歌舞藝人。藝人頭梳高大的發髻,髻上插滿珠翠花飾,身穿曳地長袍,衣襟左掩,袖端接上一段窄而細長的假袖,后世戲曲服裝上的水袖或許由此而來。

  左中圖為穿袍服的歌女與舞女,四川成都漢墓出土畫像磚拓片。右圖為梳分髾髻、穿長袖袍服的舞女,四川彭縣出土東漢畫像磚。秦漢時期,我國的舞樂表演藝術在前代基礎上有較大進步,并出現了專職的歌舞藝人,以共封建貴族階層的觀賞。在漢代的 壁畫 、石刻、磚刻等藝術圖像中?煽吹竭@樣的情況。本圖所列的陶塑舞女,服飾交代得比較清楚,頭梳高大的發髻,髻上插滿珠翠花飾,為典型的東漢裝束。身穿曳地長袍,衣襟左掩,即史書所稱的“左衽”。最有特點的是袖端接出一段,各裝一只窄而細長的假袖,以增加舞姿的美觀。后世戲曲服裝上的“水袖”,可能就是由此而來。


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